Одежда эпохи Тан: стили, ранги и Шёлковый путь

Современное телевидение, выставки костюма и коммерческое «ханфу в стиле Тан» часто сводят почти три столетия одежды к одной формуле: юбка до груди, глубокий вырез и огромные летящие рукава. Исторические источники гораздо менее единообразны. Погребальные фигурки начала VII века не выглядят в точности как придворные изображения VIII века, и ни те ни другие сами по себе не представляют земледельцев, торговцев или жителей далёких пограничных областей.

В этой статье различаются три вида свидетельств: раскопанные предметы, официальные правила одежды и современные реконструкции. Это важно: роспись может показать силуэт, но не полный крой, а правовой текст может описывать, что чиновники должны были носить, не доказывая, что все соблюдали правило в повседневности.

Откуда мы знаем, как выглядела одежда эпохи Тан?

Росписи гробниц, фигурки и сохранившийся текстиль

Росписи танских гробниц и расписные керамические фигурки дают необычайно широкий визуальный материал. Росписи, связанные с принцессой Юнтай и наследным принцем Чжанхуаем в Шэньси, показывают служителей, чиновников, всадников и придворные сцены. В более чем 270 пещерах Дуньхуана танского времени есть изображения донаторов, исполнителей, религиозных фигур и обычных участников ритуальной жизни. Эти источники помогают сравнивать воротники, ширину рукавов, линии юбок, головные уборы и способы многослойного ношения одежды.

Изображения — не выкройки. Художник мог упрощать складки, увеличивать модную деталь или пользоваться условностью, уместной для гробницы или буддийской пещеры. Поэтому раскопанный текстиль даёт иной вид свидетельств. Находки из могильников Астана и Караходжа близ Турфана особенно ценны: сухая среда сохранила фрагменты тканей, обувь и другие органические материалы. Сохранившиеся танские шёлка в музейных собраниях показывают структуры переплетения, вышивку и мотивы, которые нарисованные фигуры не могут полностью объяснить.

Письменные правила одежды и их пределы

Старая книга Тан, Новая книга Тан и Тан хуэйяо фиксируют придворную одежду, чиновничьи цвета, пояса и ограничения на одежду. Они необходимы для понимания ранга, но описывают правила, а не полный гардероб каждого подданного Тан. На фактическую одежду влияли местная практика, достаток, занятие и доступ к торговле. Танская система моды включала также подражание, дарение одежды более высокого статуса и попытки обойти законы о роскоши.

Поздние картины требуют такой же осторожности. Произведение, традиционно приписываемое художнику Тан, может сохраниться лишь в поздней копии, а современная музейная экспозиция может объединять археологическое исследование с современными решениями портного. Надёжнее спрашивать, что способен доказать каждый источник, чем называть любую привлекательную реконструкцию «аутентичной».

Женская одежда эпохи Тан

Жу, шань и длинные юбки

Обычный женский ансамбль соединял верхнюю одежду с длинной юбкой. Жу (пиньинь: rú; кит.: 襦) обычно означает более короткую верхнюю одежду или куртку, тогда как шань (пиньинь: shān; кит.: 衫) часто обозначает более лёгкую верхнюю одежду без подкладки. Историческое употребление не было полностью стандартизовано, поэтому переводы «жу — куртка» и «шань — длинная блуза» следует считать удобными, а не универсальными правилами кроя.

Нижней частью была цюнь (пиньинь: qún; кит.: 裙) — длинная юбка из нескольких полотнищ, которую завязывали на разной высоте. Фигурки из гробниц и картины показывают юбки на талии, выше талии и высоко на торсе. Высота, объём, ткань и цвет менялись с модой и обстоятельствами.

Были ли юбки до груди типичной одеждой Тан?

Высоко подвязанные юбки подтверждаются танскими визуальными источниками, но современное название ци-сюн жуцюнь (пиньинь: qíxiōng rúqún; кит.: 齐胸襦裙) может создавать большую определённость, чем позволяют свидетельства. «Ансамбль с юбкой до груди» — полезное современное описание, но не ясно установленное официальное название одежды эпохи Тан.

Росписи, фигурки и дошедшие картины показывают женщин с юбками, завязанными высоко на торсе, в том числе фигур, связанных с элитными домохозяйствами. Это доказывает существование силуэта, но не устанавливает единый способ кроя и не показывает его распространённость среди женщин, чью одежду редко изображали в элитном погребальном искусстве. Современные цельные и двухчастные юбки ци-сюн — реконструкции, и их историческая основа неодинакова.

Баньби, пибо и верхняя одежда с широкими рукавами

Баньби (пиньинь: bànbì; кит.: 半臂) — короткая или полурукавная верхняя одежда, носившаяся в нескольких вариантах. Танские источники и изображения связывают её с женщинами, мужчинами и придворными служителями. Её могли надевать поверх другой верхней одежды, но сохранившиеся изображения не подтверждают обязательного сочетания с юбкой до груди.

Пибо (пиньинь: pībó; кит.: 披帛) — длинная лента или шарф, драпируемый по плечам и рукам. Она создавала плавные линии, знакомые по танскому искусству, и была главным образом декоративной, хотя материал, длина и драпировка различались. Её не следует путать с приталенной курткой.

Верхняя одежда с широкими рукавами появляется в официальных и элитных изображениях, особенно в позднетанской визуальной культуре. Да-сюшань (пиньинь: dàxiùshān; кит.: 大袖衫) буквально означает верхнюю одежду с большими рукавами, но использование этого слова как общего ярлыка для любого широкого рукава стирает различия кроя, статуса и случая.

Женщины в одежде для верховой езды и хуфу

Некоторые женщины эпохи Тан изображены в приталенных халатах, штанах, сапогах и одежде для верховой езды. Эти образы — один из самых ясных признаков того, что мода при дворе и в крупных городах опиралась на несколько культурных традиций. Хуфу (пиньинь: húfú; кит.: 胡服) означает «одежда ху», но никогда не была одним стандартизованным костюмом. Термин мог охватывать формы, связанные с различными северными и центральноазиатскими сообществами.

Женщины, скачущие верхом, играющие в поло или служащие в элитных домах, изображены в погребальном искусстве в практичной одежде. Эти сцены показывают, что женщины могли носить одежду, связанную с мобильностью и мужским костюмом. Они не доказывают, что так одевались все женщины Тан или что одна одежда измеряла их юридическую и социальную свободу.

Мужская одежда эпохи Тан

Халаты с круглым воротом и одежда с перекрёстным воротом

Юаньлинпао (пиньинь: yuánlǐngpào; кит.: 圆领袍), или халат с круглым воротом, стал одной из самых узнаваемых форм мужской одежды Тан. Чиновники, служители и другие мужчины изображаются в длинных халатах с круглым воротом, подпоясанных ремнём. У ранних образцов нередко сравнительно узкие рукава и прилегающий силуэт, тогда как другие изображения дают более свободные пропорции.

Форма развивалась в ходе многовекового взаимодействия до и во время Тан. Называть её либо исключительно «иностранной», либо совершенно неизменной китайской традицией — значит упускать эту историю. Одежда с перекрёстным воротом и правым запахом продолжала использоваться в ритуальных, домашних и повседневных контекстах. Круглые воротники не вытеснили все прежние формы.

Штаны, пояса, сапоги и футóу

Штаны и сапоги были удобны для верховой езды, военной службы, поездок и работы. Они были широко распространены, но обувь и материалы сильно различались: придворный чиновник, кавалерист и сельскохозяйственный работник не носили одинаковые сапоги.

Пояса фиксировали халаты и могли нести практические предметы. У чиновников материал и число поясных накладок также обозначали ранг. Футóу (пиньинь: fútóu; кит.: 幞头) развился из обёрнутой вокруг головы ткани во всё более структурированные формы. Его внутренний каркас и выступающие завязки менялись со временем. Длинные жёсткие горизонтальные «крылья», знакомые по сунским чиновничьим портретам, нельзя переносить на всех мужчин Тан.

Придворная одежда, чиновничий ранг и социальный статус

Императорская и церемониальная одежда

Император не носил один «императорский халат» для всех занятий. Танские правила различали главную ритуальную одежду, придворную одежду, одежду для верховой езды и обычную одежду. Мяньфу (пиньинь: miǎnfú; кит.: 冕服) входила в высшую ритуальную систему и соединяла формальный халат с церемониальной короной. Она предназначалась для жертвоприношений и крупных государственных обрядов, а не для обычного управления.

Расхожее утверждение, что «только император мог носить жёлтое», слишком широко. Новая книга Тан фиксирует ограничения, связанные с охристо-жёлтыми и красно-жёлтыми обычными халатами императора, но также упоминает жёлтую и белую одежду людей вне ранговой бюрократии в иных контекстах. Важны оттенок, вид одежды, дата и юридическая категория.

Цвета чиновничьих халатов и поясные украшения

Чиновничья одежда Тан неоднократно пересматривалась. Одна позднее кодифицированная схема, записанная в Новой книге Тан, назначала пурпурный третьему рангу и выше, тёмный и светлый алый — четвёртому и пятому, тёмный и светлый зелёный — шестому и седьмому, а тёмный и светлый сине-зелёный — восьмому и девятому. Поясные накладки также менялись с рангом.

Эта таблица не является неизменной схемой для 618–907 годов. Ранние правила отличались, а императоры могли жаловать пурпурные или алые халаты чиновникам, чей формальный ранг обычно этого не позволял. Поэтому цвет халата на картине — свидетельство, а не автоматическое удостоверение личности.

Что носили простолюдины и работники?

Большинство сохранившихся элитных произведений искусства говорит нам больше о дворах и заказчиках гробниц, чем о земледельцах или ремесленниках. Письменные правила и отдельные изображения позволяют предположить, что были обычны практичные короткие верхние одежды, халаты, штаны и юбки; ткани из конопляного волокна и более простые шёлка служили разным бюджетам и занятиям.

Фраза «знать носила шёлк, простолюдины — пеньку» всё равно слишком упрощает картину. Шёлк существовал во многих качествах и обращался как налог, плата и средство обмена. Новая книга Тан перечисляет шёлк и ткань среди материалов, доступных чиновникам без ранга, простолюдинам, иждивенцам и слугам, одновременно ограничивая статусные цвета и украшения. Закон, доступность и реальная практика не всегда совпадали.

Ткани, цвета и декоративные мотивы

Шёлк, конопля, шерсть и хлопок

Более подробно о производстве волокон и ткачестве читайте в нашем материале о китайском шёлке.

Красители, ткачество, вышивка и узоры

Танский текстиль использовал сложные шёлковые переплетения, газ, вышивку, роспись и несколько способов резервного крашения. Многие красители получали из растений, но «натуральный краситель» не означает, что одежда Тан была тусклой. Раскопанные ткани и письменные описания сохраняют яркие красные, зелёные, синие, жёлтые и пурпурные цвета.

Среди популярных узоров были цветочные медальоны, парные птицы или животные, жемчужные круги, лотосы и составные «цветы-сокровища». Ткань с цветочными медальонами конца VIII — начала IX века в Метрополитен-музее использует стройный узор, связанный с художественными традициями Западной и Центральной Азии. Вышитый шёлк начала VIII века с обращёнными друг к другу птицами соединяет мотив, переданный через обмен по Шёлковому пути, с лотосами буддийского искусства. Это адаптированные решения, а не простые копии.

Как Шёлковый путь повлиял на моду Тан?

Центральноазиатские, согдийские, тюркские и иранские связи

Китай эпохи Тан был связан с сообществами Внутренней Азии торговлей, дипломатией, миграцией, войной и развлечениями. В Чанъане жили согдийские купцы, центральноазиатские исполнители, посланники и жители разного происхождения. Остроконечные шапки, халаты с отворотами, приталенные рукава, штаны, сапоги, украшенные пояса и ткани с медальонными узорами появились в этом взаимосвязанном мире.

Точнее называть эти сети, чем объявлять каждую черту, не похожую на китайскую, «западной». Согдийские сообщества были важными проводниками иранской и центральноазиатской визуальной культуры. Тюркские и другие степные общества влияли на одежду для верховой езды и военную практику. Ремесленники в Китае также работали с привозными образцами и материалами.

Адаптация, а не простое копирование

Носители одежды Тан не пассивно заменяли китайский костюм иностранной модой. Они соединяли новые воротники, мотивы и аксессуары со сложившимися системами халатов, придворными правилами и местным производством. Сам халат с круглым воротом отражает долгий процесс обмена и локализации, начавшийся до Тан.

Мода также не повернулась внутрь в одночасье после восстания Ань Лушаня. Политический конфликт изменил отношение к некоторым стилям, связанным с иностранным происхождением, но люди, предметы и узоры продолжали перемещаться. Позднетанские источники показывают смену предпочтений, а не полное исчезновение межкультурной одежды.

Как одежда Тан менялась от раннего периода к позднему?

Единой официальной периодизации моды нет, и новый стиль не вытеснял всю прежнюю одежду за один год. Следующие деления — практический способ сопоставить широкие визуальные тенденции.

Идеалы тела в искусстве тоже менялись. Полные придворные фигуры, знакомые по позднетанской живописи, принадлежат определённым элитным визуальным традициям. Их нельзя считать доказательством, что от каждой женщины ожидали одного телосложения или гардероба.

Одежда эпохи Тан и современное ханфу в стиле Тан

Ханьфу теперь — удобный общий термин для исторической и исторически вдохновлённой одежды, связанной с традициями ханьцев. Однако современное «ханфу в стиле Тан» — категория реконструкции. Люди Тан не организовывали гардероб по сегодняшним ярлыкам интернет-магазинов.

Одежда, продаваемая как хэцзы (пиньинь: hēzǐ; кит.: 诃子), требует особой осторожности. Поздние тексты связывают это название с историями о Ян Гуйфэй, но ни один полный танский предмет одежды не подтверждает знакомый современный бретельный, похожий на корсет крой. Современный стиль хэцзы во многом опирается на интерпретации картин и поздних описаний. Его не следует представлять как доказанный танский корсет или универсальное нижнее бельё.

Где сегодня можно увидеть одежду эпохи Тан?

• Исторический музей Шэньси: танские керамические фигурки и крупное собрание росписей более чем из 20 элитных гробниц. Для планирования региона используйте наши путеводитель по Шэньси и путеводитель по Сианю.
• Пещеры Могао в Дуньхуане: более 270 пещер танского времени сохраняют одежду в религиозных сценах, сценах с донаторами и представлениями. Начните с нашего путеводителя по Дуньхуану.
• Коллекции Турфана: Находки из Астаны и Караходжи дают редкую возможность судить о текстиле и предметах из органических материалов в западных областях, находившихся под властью Тан. См. наш путеводитель по Синьцзяну.
• Международные музеи: В собраниях Metropolitan Museum of Art (Метрополитен-музей) и Smithsonian (Смитсоновский институт) хранятся танские ткани и фигурки, хотя многие предметы не находятся в постоянной экспозиции.

Текстиль чувствителен к свету, поэтому экспонаты часто поочерёдно убирают и возвращают в экспозицию. Перед поездкой ради одного конкретного предмета уточните, выставлен ли он сейчас.

Распространённые заблуждения об одежде эпохи Тан

Итог

Одежда эпохи Тан была изменчивой системой моды, а не одним театральным костюмом. Женская верхняя одежда и юбки, мужские халаты с круглым воротом, чиновничья одежда с обозначением ранга, разнообразный текстиль и мотивы Шёлкового пути менялись на протяжении 289 лет и между разными сообществами.

Самое надёжное толкование начинается с определения вида свидетельства: раскопанный текстиль, датированная роспись, фигурка из гробницы, правовая норма, поздняя картина или современная реконструкция. Если не смешивать эти категории, одежда Тан становится не менее, а более интересной: она раскрывает взаимодействие придворной иерархии, ремесла, торговли, личного вкуса и межкультурного обмена.

Частые вопросы об одежде эпохи Тан

Что носили женщины в эпоху Тан?

Женщины обычно сочетали верхнюю одежду жу или шань с длинной юбкой цюнь. В зависимости от времени, статуса и случая ансамбль мог включать полурукавную одежду баньби, ленту пибо или верхний слой с широкими рукавами. Высоко подвязанные юбки и одежда для верховой езды документированы, но ни то ни другое не представляло каждую женщину во всей династии.

Что носили мужчины в эпоху Тан?

Халаты с круглым воротом были заметной частью мужской официальной и повседневной одежды; их часто носили с поясом, штанами, сапогами или туфлями и футóу. Одежда с перекрёстным воротом также сохранялась. Материалы, ширина рукавов, аксессуары и цвет зависели от ранга, занятия, случая и периода.

Исторически точна ли ци-сюн жуцюнь?

Силуэт с высоко подвязанной юбкой исторически подтверждён. Однако «ци-сюн жуцюнь» — современная классификация, а сохранившиеся свидетельства не устанавливают единую танскую конструкцию. Поэтому современные цельные и двухчастные версии следует оценивать отдельно, а не выдавать за одну доказанную форму.

Показывали ли цвета одежды чиновничий ранг?

Да. Танские правила связывали цвет чиновничьих халатов и поясные накладки с рангом, но система пересматривалась. В поздней зафиксированной схеме пурпурный, алый, зелёный и сине-зелёный распределялись по нисходящим степеням. Жалованные халаты и другие исключения означают, что один цвет не всегда позволяет определить формальный ранг фигуры.

Как Шёлковый путь повлиял на одежду Тан?

Связи с согдийскими, тюркскими, центральноазиатскими и иранскими сообществами повлияли на воротники, приталенную одежду для верховой езды, сапоги, пояса, шапки, ткачество и декоративные мотивы. Танские ремесленники и носители одежды приспосабливали эти элементы к местному производству и социальным правилам, а не просто копировали одну иностранную моду.

Совпадает ли современное ханфу в стиле Тан с исторической одеждой Тан?

Не обязательно. Реконструкции, основанные на исследованиях, могут близко следовать датированной росписи, фигурке или ткани, но точные детали кроя часто частично предполагаются. Коммерческие и сценические костюмы могут соединять несколько периодов, использовать современные материалы или менять застёжки ради удобства и вида.

Источники

1. Old Book of Tang, Volume 45: Treatise on Carriages and Dress (Старая книга Тан, том 45: трактат о повозках и одежде).
2. New Book of Tang, Volume 24: Carriages and Dress (Новая книга Тан, том 24: повозки и одежда).
3. BuYun Chen, Empire of Style: Silk and Fashion in Tang China (Империя стиля: шёлк и мода в Китае эпохи Тан), University of Washington Press (Издательство Вашингтонского университета), 2019.
4. Metropolitan Museum of Art: Embroidered Textile with Dragons and Lotuses (Метрополитен-музей: вышитый текстиль с драконами и лотосами), VII–VIII века.
5. Metropolitan Museum of Art: Textile with Floral Medallion (Метрополитен-музей: текстиль с цветочным медальоном), конец VIII — начало IX века.
6. Metropolitan Museum of Art: Textile with Confronted Birds (Метрополитен-музей: текстиль с обращёнными друг к другу птицами), начало VIII века.
7. Smithsonian National Museum of Asian Art: Tang Camel with Musicians and Sogdian Context (Смитсоновский Национальный музей азиатского искусства: танский верблюд с музыкантами и согдийский контекст).
8. Shaanxi History Museum: Tang Collections and Tomb Murals (Исторический музей Шэньси: танские коллекции и росписи гробниц).