Tang Hanedanı Giyimi: Tarzlar, Rütbe ve İpek Yolu

Modern televizyon, kostüm sergileri ve ticari “Tang tarzı Hanfu”, neredeyse üç yüzyıllık giyimi çoğu zaman tek bir formüle indirger: göğüs hizasında etek, düşük yaka ve devasa dökümlü kollar. Tarihsel kayıt çok daha az yekparedir. Yedinci yüzyılın başlarına ait mezar figürleri sekizinci yüzyıl saray imgeleriyle tam olarak aynı görünmez; ikisi de çiftçileri, tüccarları veya uzak sınır bölgelerinin sakinlerini kendiliğinden temsil edemez.

Bu makale üç tür kanıtı ayırır: kazı nesneleri, resmî kıyafet düzenlemeleri ve modern rekonstrüksiyonlar. Bu ayrım önemlidir; çünkü bir duvar resmi tam kalıbını göstermeden silueti gösterebilir, hukukî bir metin ise herkesin günlük yaşamda kurala uyduğunu kanıtlamadan görevlilerin ne giymesi beklendiğini anlatabilir.

Tang Hanedanı Giysilerinin Nasıl Göründüğünü Nereden Biliyoruz?

Mezar Duvar Resimleri, Figürinler ve Günümüze Ulaşan Dokumalar

Tang mezar duvar resimleri ve boyalı pişmiş toprak figürler olağanüstü geniş kapsamlı bir görsel kayıt sunar. Şensi’de Prenses Yongtai ve Veliaht Prens Zhanghuai ile ilişkilendirilen duvar resimleri hizmetlileri, görevlileri, binicileri ve saray ortamlarını gösterir. Dunhuang’daki Tang dönemine ait 270’ten fazla mağarada bağışçıların, sanatçıların, dinî figürlerin ve ritüel yaşama katılan sıradan kişilerin imgeleri bulunur. Bu kaynaklar araştırmacıların yakaları, kol genişliklerini, etek çizgilerini, başlıkları ve giysilerin nasıl katmanlandığını karşılaştırmasına yardımcı olur.

İmgeler dikiş kalıbı değildir. Bir sanatçı kıvrımları sadeleştirebilir, modaya uygun bir özelliği büyütebilir ya da bir mezara veya Budist mağarasına uygun görsel bir geleneği kullanabilir. Bu nedenle kazılarda bulunan dokumalar farklı türde kanıt sağlar. Turfan yakınındaki Astana ve Karahoja mezarlıklarındaki buluntular özellikle değerlidir; çünkü kurak çevre dokuma parçalarını, ayakkabıları ve başka organik malzemeleri korumuştur. Müze koleksiyonlarında kalan Tang ipekleri, boyalı figürlerin tam olarak açıklayamadığı dokuma yapıları, işlemeler ve motifleri ortaya koyar.

Yazılı Kıyafet Kuralları ve Sınırları

Old Book of Tang (Tang’ın Eski Kitabı), New Book of Tang (Tang’ın Yeni Kitabı) ve Tang Huiyao (Tang idari düzenlemeleri derlemesi), saray kıyafetlerini, resmî renkleri, kemerleri ve giyim kısıtlamalarını kaydeder. Rütbeyi anlamak için vazgeçilmezdirler; fakat her Tang tebaası için eksiksiz bir gardırop değil, kuralları anlatırlar. Yerel uygulama, servet, meslek ve ticarete erişim insanların gerçekte ne giydiğini etkilerdi. Tang moda sistemi ayrıca taklidi, daha yüksek statülü giysilerin armağan edilmesini ve gösterişi sınırlayan kuralları aşma girişimlerini de içeriyordu.

Daha sonraki resimler de benzer bir dikkat gerektirir. Geleneksel olarak bir Tang sanatçısına atfedilen eser yalnızca daha geç bir kopya olarak günümüze ulaşmış olabilir; modern bir müze sergisi ise arkeolojik araştırmayı çağdaş terzilik kararlarıyla birleştirebilir. Her çekici rekonstrüksiyonu “otantik” diye etiketlemektense, her kaynağın neyi kanıtlayabildiğini sormak daha güvenlidir.

Tang Hanedanı Kadın Giyimi

Ru, Shan ve Uzun Etekler

Yaygın bir kadın takımı, bir üst giysiyi uzun bir etekle birleştirirdi. Ru (pinyin: rú; Çince: 襦) genellikle daha kısa bir üst giysi veya ceketi ifade ederken, shan (pinyin: shān; Çince: 衫) çoğu zaman daha hafif, astarsız bir üst giysiyi ifade eder. Tarihsel kullanım bütünüyle standartlaşmış değildi; bu yüzden “ru ceket demektir” ve “shan uzun bluz demektir” ifadeleri evrensel yapım kuralları değil, kullanışlı çeviriler olarak görülmelidir.

Alt giysi, qun (pinyin: qún; Çince: 裙) idi; çok sayıda parçadan yapılabilen ve farklı yüksekliklerde bağlanabilen uzun bir etekti. Mezar figürleri ve resimler eteklerin belde, belin üstünde ve gövdenin üst kısmında bağlandığını gösterir. Yükseklik, bolluk, kumaş ve renk moda ve koşullara göre değişirdi.

Göğüs Hizasında Etekler Tipik Tang Giysisi miydi?

Yüksek bağlanan etekler Tang görsel kanıtlarıyla desteklenir; ancak modern qixiong ruqun (pinyin: qíxiōng rúqún; Çince: 齐胸襦裙) etiketi, kanıtların izin verdiğinden daha fazla kesinlik çağrıştırabilir. “Göğüs hizasında etek takımı” yararlı modern bir tanımdır; açıkça yerleşmiş resmî bir Tang giysisi adı değildir.

Duvar resimleri, figürinler ve günümüze aktarılan resimler, seçkin hanelerle ilişkili figürler de dâhil olmak üzere, etekleri gövdede yüksekte bağlanmış kadınları gösterir. Bu, siluetin var olduğunu kanıtlar. Tek bir evrensel yapım yöntemini ya da giyimleri seçkin mezar sanatında nadiren temsil edilen kadınlar arasında ne kadar yaygın olduğunu göstermez. Modern tek parça ve iki parça qixiong etekler rekonstrüksiyondur; tarihsel dayanakları da aynı değildir.

Banbi, Pibo ve Geniş Kollu Dış Giysiler

Banbi (pinyin: bànbì; Çince: 半臂), çeşitli biçimlerde kullanılan kısa veya yarım kollu bir üst giysiydi. Tang kaynakları ve imgeleri onu kadınlar, erkekler ve saray görevlileriyle ilişkilendirir. Başka bir üst giysinin üzerine katmanlanabilirdi; fakat günümüze ulaşan tasvirler göğüs hizasında bağlanan etekle tek ve zorunlu bir eşleşmeye işaret etmez.

Pibo (pinyin: pībó; Çince: 披帛), omuzların ve kolların üzerine dökülen uzun bir şal veya atkıydı. Tang sanatından tanıdık akıcı çizgileri oluşturur ve başlıca süsleyici işlev görürdü; ancak malzemesi, uzunluğu ve dökümü değişirdi. Terzilikle yapılmış bir ceketle karıştırılmamalıdır.

Geniş kollu dış giysiler, özellikle geç Tang döneminin görsel kültüründe, resmî ve seçkin çevrelere ait imgelerde görülür. Daxiushan (pinyin: dàxiùshān; Çince: 大袖衫) kelime anlamıyla büyük kollu üst giysi demektir; ancak bunu her geniş kol için genel etiket olarak kullanmak, yapım, statü ve durum farklarını siler.

Binici Kıyafetli Kadınlar ve Hufu

Bazı Tang kadınları dar kesimli cüppeler, pantolonlar, çizmeler ve binicilik giysileri içinde tasvir edilmiştir. Bu imgeler, sarayda ve büyük şehirlerde modanın çeşitli kültürel geleneklerden beslendiğinin en açık işaretleri arasındadır. Hufu (pinyin: húfú; Çince: 胡服) “Hu giysisi” anlamına gelir; ancak hiçbir zaman standart tek bir kıyafet değildi. Terim, farklı kuzey ve Orta Asya topluluklarıyla ilişkilendirilen biçimleri kapsayabilirdi.

At binen, polo oynayan veya seçkin hanelere hizmet eden kadınlar, mezar sanatında pratik giysiler içinde görünür. Bu sahneler kadınların hareketliliğe ve erkek giyimine ilişkilendirilen kıyafetleri benimseyebildiğini gösterir. Tüm Tang kadınlarının böyle giyindiğini ya da yalnızca giysinin kadınların hukukî ve toplumsal özgürlüğünü ölçtüğünü kanıtlamaz.

Tang Hanedanı Erkek Giyimi

Yuvarlak Yakalı Cüppeler ve Çapraz Yakalı Giysiler

Yuanlingpao (pinyin: yuánlǐngpào; Çince: 圆领袍), yani yuvarlak yakalı cüppe, Tang erkek giyiminin en tanınabilir biçimlerinden biri oldu. Görevliler, hizmetliler ve diğer erkekler kemerle tutturulmuş uzun yuvarlak yakalı cüppeler içinde görünür. Erken örneklerde kollar çoğu kez görece dar ve siluet vücuda yakındır; diğer tasvirler ise daha bol oranlar gösterir.

Bu biçim Tang’dan önce ve Tang sırasında yüzyıllar süren etkileşimle gelişti. Onu ya bütünüyle “yabancı” ya da değişmeden kalmış saf Çin geleneği diye adlandırmak bu tarihi gözden kaçırır. Çapraz yakalı, sağa kapanan giysiler ritüel, ev içi ve gündelik bağlamlarda kullanılmayı sürdürdü. Yuvarlak yakalar daha önceki her biçimin yerini almadı.

Pantolonlar, Kemerler, Çizmeler ve Futou

Pantolon ve çizmeler binicilik, askerî hizmet, seyahat ve çalışma için kullanışlıydı. Yaygındılar, fakat ayakkabı türleri ve malzemeler çok farklıydı: bir saray görevlisi, süvari ve tarım işçisi aynı standart çizmeyi giymiyordu.

Kemerler cüppeleri sabitler ve kullanışlı nesneler taşıyabilirdi. Görevliler için kemer plakalarının malzemesi ve sayısı da rütbeyi gösterirdi. Futou (pinyin: fútóu; Çince: 幞头), sarılan baş bezinden giderek daha yapılandırılmış biçimlere dönüştü. İç iskeleti ve dışarı uzanan bağları zamanla değişti. Song dönemi resmî portrelerinden aşina olunan uzun, sert yatay “kanatlar” bütün Tang erkeklerine yansıtılmamalıdır.

Saray Kıyafeti, Resmî Rütbe ve Toplumsal Statü

İmparatorluk ve Tören Giysileri

İmparator her etkinlik için tek bir “imparatorluk cüppesi” giymezdi. Tang düzenlemeleri büyük ritüel kıyafetini, saray kıyafetini, binicilik kıyafetini ve günlük giysiyi ayırıyordu. Mianfu (pinyin: miǎnfú; Çince: 冕服), en yüksek ritüel sisteminin parçasıydı ve resmî bir cüppeyi törensel taçla birleştiriyordu. Olağan yönetimden çok kurban törenlerine ve büyük devlet ritlerine aitti.

“Sadece imparator sarı giyebilirdi” şeklindeki yaygın ifade fazla geniştir. New Book of Tang, imparatorun koyu sarı ve kırmızı-sarı günlük cüppeleriyle bağlantılı kısıtlamaları kaydeder; ancak başka bağlamlarda rütbeli bürokrasinin dışındaki kişiler için sarı ve beyaz giysileri de kaydeder. Ton, giysi türü, tarih ve hukukî kategori önemlidir.

Resmî Cüppe Renkleri ve Kemer Süsleri

Tang resmî kıyafeti defalarca gözden geçirildi. New Book of Tang'da kaydedilen daha sonraki bir düzenleme, üçüncü rütbe ve üstüne moru; dördüncü ve beşinci rütbelere koyu ve açık kırmızıyı; altıncı ve yedinci rütbelere koyu ve açık yeşili; sekizinci ve dokuzuncu rütbelere ise koyu ve açık mavi-yeşili öngörüyordu. Kemer plakaları da rütbeye göre değişiyordu.

Bu tablo 618–907 için zamandan bağımsız bir şema değildir. Daha önceki düzenlemeler farklıydı ve imparatorlar, resmî rütbeleri normalde buna hak kazandırmayan görevlilere mor veya kırmızı cüppeler verebilirdi. Bu nedenle bir resimdeki cüppe rengi kanıttır; otomatik bir kimlik kartı değildir.

Sıradan İnsanlar ve İşçiler Ne Giyerdi?

Günümüze ulaşan seçkinlere ait sanat eserlerinin çoğu bize çiftçilerden veya atölye işçilerinden çok saraylar ve mezar hamileri hakkında bilgi verir. Yazılı kurallar ve dağınık imgeler, pratik kısa üst giysilerin, cüppelerin, pantolonların ve eteklerin yaygın olduğunu; kenevir esaslı kumaşların ve daha sade ipeklerin farklı bütçelere ve işlere hizmet ettiğini düşündürür.

“Soylular ipek giyer, sıradan halk kenevir giyerdi” sözü yine de fazla basittir. İpek birçok kalitede bulunur ve vergi, ödeme ve değişim aracı olarak dolaşırdı. New Book of Tang, statüye özgü renkleri ve süsleri sınırlarken, rütbesiz görevliler, sıradan halk, bakmakla yükümlü kişiler ve hizmetliler için mevcut malzemeler arasında ipek ve kumaşı sayar. Hukuk, karşılanabilirlik ve fiilî uygulama her zaman örtüşmezdi.

Kumaşlar, Renkler ve Süsleyici Motifler

İpek, Kenevir, Yün ve Pamuk

Lif üretimi ve dokuma hakkında daha geniş bir açıklama için Çin ipeği rehberimize bakın.

Boyalar, Dokuma, İşleme ve Desenler

Tang dokumalarında karmaşık ipek örgüleri, tül dokumalar, nakış, boyama ve çeşitli rezerv boyama yöntemleri kullanıldı. Birçok boya bitkisel malzemeden elde edilirdi; ancak “doğal boya”, Tang giysisinin soluk olduğu anlamına gelmez. Kazılardan çıkan dokumalar ve yazılı betimlemeler canlı kırmızıları, yeşilleri, mavileri, sarıları ve morları ortaya koyar.

Popüler tasarımlar çiçek madalyonlarını, çift hâlinde kuş veya hayvanları, inci madalyonlarını, lotus biçimlerini ve bileşik “hazine çiçeklerini” içeriyordu. Metropolitan Museum of Art’taki (Metropolitan Sanat Müzesi) sekizinci yüzyıl sonu ile dokuzuncu yüzyıl başına ait çiçek madalyonlu bir dokuma, Batı ve Orta Asya sanat gelenekleriyle bağlantılı düzenlenmiş bir desen kullanır. Sekizinci yüzyıl başına ait karşılıklı kuşlu işlemeli ipek, İpek Yolu üzerinden gerçekleşen alışverişle taşınan bir motifi Budist sanata kök salmış lotus biçimleriyle birleştirir. Bunlar basit kopyalar değil, uyarlanmış tasarımlardı.

İpek Yolu Tang Modasını Nasıl Etkiledi?

Orta Asya, Soğd, Türk ve İran Bağlantıları

Tang Çin’i, ticaret, diplomasi, göç, savaş ve eğlence yoluyla İç Asya’daki topluluklarla bağlantılıydı. Chang’an, Soğd tüccarlara, Orta Asyalı sanatçılara, elçilere ve pek çok kökenden sakine ev sahipliği yapıyordu. Sivri başlıklar, önü çapraz kapanan cüppeler, dar kesimli kollar, pantolonlar, çizmeler, süslü kemerler ve yuvarlak desenli dokumalar bu bağlantılı dünyada görülür.

Bu ağları adlandırmak, Çin kökenli görünmeyen her özelliğe “Batılı” demekten daha doğrudur. Soğd toplulukları İran ve Orta Asya görsel kültürünün aktarımında önemliydi. Türk ve diğer bozkır toplumları binicilik kıyafetini ve askerî uygulamaları şekillendirdi. Çin’deki zanaatkârlar da ithal modeller ve malzemelerle çalıştı.

Basit Kopyalama Yerine Uyarlama

Tang döneminde yaşayanlar Çin giysilerini pasif biçimde yabancı modayla değiştirmedi. Yeni yakaları, motifleri ve aksesuarları mevcut cüppe sistemleri, saray kuralları ve yerel üretimle birleştirdiler. Yuvarlak yakalı cüppenin kendisi de Tang’dan önce başlayan uzun bir alışveriş ve yerelleşme sürecini yansıtır.

An Lushan İsyanı’ndan sonra moda da bir gecede içe kapanmadı. Siyasî çatışma, yabancılarla ilişkilendirilen bazı tarzlara yönelik tutumları değiştirdi; ancak insanlar, nesneler ve tasarımlar hareket etmeyi sürdürdü. Geç Tang dönemine ait kayıtlar, kültürler arası giyimin tamamen ortadan kalkışını değil, değişen tercihleri gösterir.

Tang Giysileri Erken Dönemden Geç Döneme Nasıl Değişti?

Tek bir resmî moda dönemlendirmesi yoktur ve yeni bir tarz bir yılda her eski giysinin yerini almadı. Aşağıdaki ayrımlar, geniş görsel eğilimleri karşılaştırmanın pratik bir yoludur.

Sanattaki beden idealleri de değişti. Daha geç Tang tarzı resimlerden aşina olunan dolgun saray figürleri belirli seçkin görsel geleneklere aittir. Her kadının tek bir beden tipini veya gardırobu paylaşmasının beklendiğinin kanıtı sayılmamalıdır.

Tang Hanedanı Giysileri ve Modern Tang Tarzı Hanfu

Hanfu, Han Çin gelenekleriyle ilişkili tarihî ya da tarihî esintili giysiler için artık yararlı bir şemsiye terimdir. Ancak modern “Tang tarzı Hanfu”, bir rekonstrüksiyon kategorisidir. Tang insanları gardıroplarını günümüz çevrimiçi mağaza etiketleriyle düzenlemiyordu.

Hezi (pinyin: hēzǐ; Çince: 诃子) olarak pazarlanan giysi özellikle dikkat gerektirir. Daha sonraki metinler adı Yang Guifei hakkındaki öykülerle ilişkilendirir; ancak günümüze eksiksiz ulaşmış hiçbir Tang giysisi, günümüzde tanıdık olan askısız, korse benzeri kalıbı doğrulamaz. Modern hezi tarzı, resimlerin ve daha geç tarihli tanımların yorumlarına büyük ölçüde dayanır. Kanıtlanmış bir Tang korsesi veya evrensel bir iç giysi olarak sunulmamalıdır.

Tang Hanedanı Giysilerini Bugün Nerede Görebilirsiniz?

• Shaanxi History Museum (Şensi Tarih Müzesi): 20’den fazla seçkin mezardan Tang çömlek figürleri ve önemli bir duvar resmi koleksiyonu. Bölgesel planlama için Şensi seyahat rehberimizi ve Xi’an seyahat rehberimizi kullanın.
• Dunhuang Mogao Mağaraları: Tang dönemine ait 270’ten fazla mağara, dinî, bağışçı ve performans sahnelerinde yer alan giysi tasvirlerini korur. Dunhuang seyahat rehberimizle başlayın.
• Turfan koleksiyonları: Astana ve Karahoja’dan gelen malzemeler, Tang denetimi altındaki batı bölgelerinde dokumalar ve organik nesneler için nadir kanıt sağlar. Sincan seyahat rehberine bakın.
• Uluslararası müzeler: Metropolitan Museum of Art ile Smithsonian’ın (ABD ulusal müze kurumu) koleksiyonları Tang dokumaları ve figürleri içerir; ancak birçok nesne kalıcı olarak sergilenmez.

Dokumalar ışığa duyarlıdır ve çoğu zaman dönüşümlü olarak sergilenir veya kaldırılır. Belirli bir nesne için müzeye gitmeden önce güncel sergiyi doğrulayın.

Tang Hanedanı Giysileri Hakkında Yaygın Yanılgılar

Sonuç

Tang Hanedanı giysileri tek bir tiyatro kostümü değil, değişen bir moda sistemiydi. Kadınların üst giysileri ve etekleri, erkeklerin yuvarlak yakalı cüppeleri, rütbeyi gösteren resmî kıyafetler, çeşitli dokumalar ve İpek Yolu motifleri 289 yıl boyunca ve farklı topluluklar arasında değişti.

En güvenilir yorum, kanıtı tanımlamakla başlar: kazılmış bir dokuma, tarihlendirilmiş duvar resmi, mezar figürü, hukukî kural, daha geç tarihli resim veya modern rekonstrüksiyon. Bu kategoriler ayrı tutulduğunda Tang giyimi daha az değil, daha ilginç hâle gelir; çünkü saray hiyerarşisi, zanaat, ticaret, kişisel beğeni ve kültürler arası alışveriş arasındaki etkileşimi gözler önüne serer.

Tang Hanedanı Giysileri Hakkında SSS

Tang Hanedanı’nda Kadınlar Ne Giyerdi?

Kadınlar yaygın olarak ru veya shan üst giysisini uzun qun etekle birleştirirdi. Zamana, statüye ve duruma bağlı olarak takım, banbi yarım kollu giysi, pibo şalı veya geniş kollu dış katman da içerebilirdi. Yüksek bağlanan etekler ve binicilik giysileri belgelenmiştir; ancak ikisi de hanedan boyunca her kadını temsil etmez.

Tang Hanedanı’nda Erkekler Ne Giyerdi?

Yuvarlak yakalı cüppeler, erkeklerin resmî ve gündelik giyiminde belirgin bir yer tutuyordu; çoğu zaman kemer, pantolon, çizme veya ayakkabı ve futou başlığıyla birlikte giyilirdi. Çapraz yakalı giysiler de kullanılmayı sürdürdü. Malzemeler, kol genişliği, aksesuarlar ve renk rütbeye, mesleğe, duruma ve döneme bağlıydı.

Qixiong Ruqun Tarihsel Olarak Doğru mu?

Yüksek bağlanan etek silueti tarihsel olarak desteklenir. Ancak “qixiong ruqun” modern bir sınıflandırmadır ve günümüze ulaşan kanıt tek bir evrensel Tang yapısını ortaya koymaz. Bu nedenle modern tek parça ve iki parça sürümler, tek bir otantiklik iddiası yerine ayrı değerlendirme gerektirir.

Giysi Renkleri Resmî Rütbeyi Gösterir miydi?

Evet. Tang düzenlemeleri resmî cüppe renklerini ve kemer donanımını rütbeyle ilişkilendiriyordu; ancak sistem gözden geçirildi. Daha sonra kaydedilen bir düzen, azalan derecelerde mor, kırmızı, yeşil ve mavi-yeşil kullanıyordu. Hükümdarca bahşedilen cüppeler ve başka istisnalar, yalnızca rengin bir figürün resmî rütbesini her zaman belirleyemeyeceği anlamına gelir.

İpek Yolu Tang Giysilerini Nasıl Etkiledi?

Soğd, Türk, Orta Asya ve İran topluluklarıyla bağlantılar yakaları, dar kesimli binici giysilerini, çizmeleri, kemerleri, şapkaları, dokumayı ve süsleyici motifleri etkiledi. Tang zanaatkârları ve kullanıcıları bu unsurları tek bir yabancı modayı kopyalamak yerine yerel üretime ve toplumsal kurallara uyarladı.

Modern Tang Tarzı Hanfu, Tarihî Tang Giysisiyle Aynı mı?

Her zaman değil. Araştırmaya dayalı rekonstrüksiyonlar tarihlendirilmiş bir duvar resmini, figürini veya dokumayı yakından izleyebilir; ancak tam kalıp ayrıntıları çoğu zaman kısmen çıkarıma dayanır. Ticarî ve sahne giysileri birkaç dönemi birleştirebilir, modern malzemeler kullanabilir veya rahatlık ve görünüm için bağları değiştirebilir.

Kaynaklar

1. Old Book of Tang, Volume 45: Treatise on Carriages and Dress (Tang’ın Eski Kitabı, Cilt 45: Arabalar ve Giysiler Üzerine İnceleme).
2. New Book of Tang, Volume 24: Carriages and Dress (Tang’ın Yeni Kitabı, Cilt 24: Arabalar ve Giysiler).
3. BuYun Chen, Empire of Style: Silk and Fashion in Tang China (Üslup İmparatorluğu: Tang Çin’inde İpek ve Moda), University of Washington Press (Washington Üniversitesi Yayınları), 2019.
4. Metropolitan Museum of Art: Embroidered Textile with Dragons and Lotuses (Metropolitan Sanat Müzesi: Ejderhalı ve Lotuslu İşlemeli Dokuma), yedinci–sekizinci yüzyıl.
5. Metropolitan Museum of Art: Textile with Floral Medallion (Metropolitan Sanat Müzesi: Çiçek Madalyonlu Dokuma), sekizinci yüzyıl sonu–dokuzuncu yüzyıl başı.
6. Metropolitan Museum of Art: Textile with Confronted Birds (Metropolitan Sanat Müzesi: Karşılıklı Kuşlu Dokuma), sekizinci yüzyıl başı.
7. Smithsonian National Museum of Asian Art: Tang Camel with Musicians and Sogdian Context (Smithsonian Ulusal Asya Sanatı Müzesi: Müzisyenli Tang Devesi ve Soğd Bağlamı).
8. Shaanxi History Museum: Tang Collections and Tomb Murals (Şensi Tarih Müzesi: Tang Koleksiyonları ve Mezar Duvar Resimleri).